La reloj más suave en el mercado más difícil

El nuevo modelo Big Bang de Hublot está diseñado para ser sentido, no admirado.El 1 de septiembre, la empresa presentó el Big Bang Original Soft Touch.Un cronómetro de titanio de 43 mm, cubierto con un compuesto de goma texturizada exclusiva que recubre la caja, el bisel, el dial y la correa. La textura no es una capa o acabado superficial. Está integrada en el material a través de un proceso de sobremoldeado, creando miles de elementos microscópicos que Hublot denomina “la expresión más suave”.[“El dominio del material”.

Cuesta$24,900Se venden dos versiones del reloj: All Black, que sigue la tradición de los relojes en color monocromático de 2006; y All Red, que hace referencia al avance tecnológico en cerámica coloreada de 2018. El reloj cuenta con el movimiento cronógrafo Unico de Hublot: un movimiento de rueda de columna, con doble embrague, y una reserva de energía de 72 horas. Además, existe una garantía de 5+5 años, que puede extenderse hasta diez años para los propietarios registrados.

La ingeniería es competente. La innovación es real, dentro del ámbito de experimentación de materiales propio de Hublot. Pero un compuesto de goma, por muy refinado que sea, no explica por qué Hublot, como empresa, se encuentra en una situación precaria. Tampoco indica qué debería hacer un inversor en LVMH – el padre de Hublot desde 2017 – con este lanzamiento.

El producto llega a un mercado que ya no es el mismo que Hublot conquistó hace dos décadas.

El mercado de relojes de lujo suizos se contrajo por segundo año consecutivo en 2025.El valor total de ventas al por mayor cae a aproximadamente 25,9 mil millones de CHF.Los volúmenes de mercado de la industria se encuentran aproximadamente a la mitad de su nivel más alto en 2011. Las cuatro marcas más importantes —Rolex, Cartier, Audemars Piguet y Patek Philippe— ahora representan aproximadamente el 55% del volumen total de mercado, en comparación con el 52.4% del año anterior. La concentración no solo está aumentando; además, se está acelerando.

Hublot no figura entre las diez marcas más importantes en términos de ingresos, según las estimaciones de Morgan Stanley para el año 2025.Las discusiones en Reddit sobre el informe, basadas en el consenso de la comunidad, sitúan a Hublot entre los relojes que tienen dificultades en el portafolio de LVMH, junto con TAG Heuer y Zenith.Marcas que están quedándose atrás con respecto a su propio ritmo de crecimiento en un mercado donde la industria de relojes de lujo parece haber superado a su base de clientes. El diagnóstico del mercado es el siguiente: las marcas aumentaron los precios más rápido de lo que la demanda permitía, y los compradores votaron con sus billeteras.

Los números de la compañía matriz de LVMH confirman esa presión, pero no determinan el aporte de Hublot. Los ingresos anuales del conglomerado para el año 2025…Cayó un 5% a 80,8 mil millones de euros.La división de relojes y joyas –que incluye a Hublot, TAG Heuer, Zenith, Tiffany & Co. y Bulgari– fue el segmento más estable; su crecimiento fue solo del 1%, lo que representa unos ingresos de 10.5 mil millones de euros. Pero esa estabilidad podría ocultar las dificultades dentro de esta división: Tiffany y Bulgari tienen ingresos provenientes de la venta de joyas que sirven como respaldo contra las dificultades en el sector de relojes. En cambio, Hublot y TAG Heuer son fabricantes de relojes puros, sin ese respaldo.

Ese es el primer nivel de tensión para un inversor de LVMH. Hublot no es ni la única marca en su división, ni se reporta por separado. La estabilidad del 1% podría significar que la caída de Hublot sea absorbida por la fuerza de las joyas de Tiffany; o bien, podría significar que las innovaciones técnicas de Hublot siguen manteniendo la demanda. La estructura financiera del conglomerado hace imposible saberlo solo a partir de los informes públicos.

La segunda capa de tensión se relaciona específicamente con Hublot: el mercado secundario. A diferencia de Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet, donde ciertos modelos se venden a precio de venta al por menor o superior, los relojes de Hublot pierden значativamente su valor en el momento en que salen de las boutiques.Los Hublot Big Bangs de segunda mano suelen venderse por entre $7,000 y $15,000.Es mucho menor que el rango de $20,000 a $39,000 que los modelos nuevos de titanio y King Gold tienen en el mercado minorista. Algunas referencias tienen más valor que otras, especialmente aquellas de colaboraciones limitadas o materiales raros. Pero la marca en su conjunto no cuenta con la liquidez ni con el precio de reventa que caracteriza a los productos de primer nivel.

No se trata de un detalle menor. En los relojes de lujo, la fortaleza del mercado secundario es tanto un resultado como un factor que impulsa el mercado. Cuando un reloj mantiene su valor, los compradores perciben menos riesgo, y esa percepción fomenta la demanda primaria. Pero cuando un reloj pierde la mitad de su valor en el mercado secundario, la decisión del comprador cambia de “inversión de calidad de lujo” a “consumo con una alta tasa de salida del mercado”. El Soft Touch se posiciona en el extremo superior de la gama de precios de Hublot, a $24,900; allí, la diferencia entre el precio al por mayor y el precio de reventa es más evidente.

La pregunta entonces es: ¿qué tipo de comprador sirve Hublot, y ¿sigue existiendo ese comprador en la actualidad?

La tesis original de Hublot era clara: el Big Bang, lanzado en 2005, combinaba la mecánica de cronógrafos suizos con materiales innovadores y atrevidos como el caucho, el carbono y el zafiro. Además, su diseño era único, algo que nunca se había visto en un reloj antes. Atrajo a clientes que buscaban credibilidad técnica junto con un diseño visual impactante: un reloj de lujo que parecía pertenecer al siglo XXI. La marca creó una comunidad llamada “Hublotistas”, patrocinó partidos de fútbol, colaboró con chefs y artistas, y organizó la LVMH Watch Week, evento que Hublot ayudó a lanzar en 2020.

La propiedad de un Big Bang transmite una identidad específica: temprana, audaz, orientada hacia lo material, y no limitada por las tradiciones horológicas. Esa identidad tiene valor… pero es un tipo de valor diferente al que poseen los Rolex Submariner o los Patek Nautilus. Los propietarios de estos relojes indican que pertenecen a una familia con una historia probada y mercados de reventa documentados.

Al principio, Hublot era una historia relacionada con el lujo disruptivo. Luego, la pregunta fue: ¿puede la disruptividad sobrevivir a la comercialización?

La estrategia de innovación tecnológica de Hublot siempre ha sido su ventaja competitiva. La marca introdujo el caucho en la fabricación de relojes de lujo, cuando los competidores no consideraban ese material como adecuado para este propósito. También desarrolló cerámica de alta tecnología con colores vivos. Cada innovación atraía la atención de la prensa, justificaba los precios premium y permitía que Hublot se diferenciara en las ferias comerciales competitivas.

Soft Touch sigue este patrón. La técnica de sobremoldeado, en la cual la textura se integra en la estructura del material, en lugar de ser aplicada directamente en la superficie, representa un verdadero avance en la ingeniería de caucho de Hublot. El estuche que acompaña el reloj, con un logotipo también texturizado, amplía la identidad sensorial del reloj mismo.

Pero la innovación en materia de materiales no es lo mismo que la posición en el mercado. Hublot compite por los mismos clientes que TAG Heuer, Breitling, Omega, IWC, y las marcas de nivel medio como Rolex y Cartier. Esos competidores también innovan, iteran constantemente y lanzan nuevos materiales y acabados. El comprador que busca un reloj deportivo de lujo con características distintivas, en el rango de $20,000 a $30,000, tiene más opciones hoy en día que cuando debutó el Big Bang. Además, algunas de estas opciones cuentan con un mayor valor de marca y mejor liquidez en el mercado secundario.

La tercera tensión es la disciplina en los precios. Los precios minoristas de Hublot siguen la tendencia inflacionaria del sector. El modelo Big Bang Original en titanio cuesta alrededor de $20,400; las variantes en cerámica y King Gold cuestan más de $30,000. El modelo Soft Touch, por su parte, cuesta $24,900, lo que significa que sus precios están muy por encima de los del mercado de objetos usados. El comprador que busca en el mercado paralelo puede ver rápidamente esa diferencia: un nuevo modelo Soft Touch cuesta $24,900, mientras que un modelo Big Bang Unico de dos años de antigüedad cuesta aproximadamente la mitad de ese precio.

Esa brecha no es solo un problema de Hublot. toda la industria de relojes de lujo aumentó los precios durante y después de la pandemia, cuando la demanda aumentó y las cadenas de suministro sufrieron dificultades. Pero las marcas que lograron sobrevivir a esta situación fueron aquellas que demostraron una escasez real: Rolex, que gestiona su producción para mantener listas de espera; o marcas con un legado tan profundo que los aumentos de precios parecían una continuidad, y no una extracción de valor. El legado de Hublot se basa en materiales, no en un linaje familiar. La barrera competitiva es más estrecha.

Para los inversores de LVMH, la cuestión práctica es la escala. El capitalización de mercado total de LVMH es de aproximadamente 53.3 mil millones de euros. El precio de venta de las acciones de LVMH es de aproximadamente 23 veces los ingresos anteriores y 3.4 veces los ingresos totales. La tasa de dividendo es de cerca del 3.8%. La división de relojes y joyas de LVMH contribuye con unos 10.5 mil millones de euros, lo que representa aproximadamente el 13% de los ingresos totales. Hublot, como una de las cinco marcas de la división, representa solo una pequeña parte de esa cifra. Incluso un bajo rendimiento en Hublot es poco probable que afecte significativamente los resultados generales de LVMH, especialmente teniendo en cuenta que Louis Vuitton, Dior y Tiffany tienen una gran influencia en los resultados de LVMH.

Esto es, al mismo tiempo, una seguridad y un advertencia. La seguridad: Las dificultades de Hublot son absorbidas por la escala y diversificación de LVMH. La advertencia: La trayectoria de Hublot podría indicar una mayor vulnerabilidad. Si las marcas relojeras de nivel medio de LVMH continúan perdiendo terreno frente a los cuatro principales fabricantes independientes y a Cartier de Richemont, la contribución a largo plazo de la división “Relojes y Joyas” al conglomerado podría disminuir. Las notas de Morgan Stanley sobre posibles planes de vender Zenith sugieren que la dirección de LVMH ya podría estar considerando la simplificación de su cartera de inversiones.

El Soft Touch no cambia esos cálculos aritméticos. Es un producto bien ejecutado en un entorno desafiante. Es un lanzamiento que mantiene a el equipo de ingeniería de la marca ocupado, a los distribuidores con inventarios llenos y a los entusiastas comprometidos con la marca. Si realmente cambia la posición de mercado de Hublot, depende de varios factores que van más allá de la ciencia material: los precios en comparación con los competidores, la valoración de la marca entre los nuevos compradores, las dinámicas del mercado secundario y la cuestión general de si los compradores de relojes de lujo vuelven a los niveles de gasto anteriores a la pandemia o si necesitan reajustar sus gastos de forma permanente.

El inversor en LVMH que esté interesado en Hublot debe prestar atención a tres cosas durante los próximos doce meses. Primero, si las tasas de venta al por menor de Hublot mejoran en comparación con TAG Heuer y Zenith dentro de la misma división. Eso sería una señal de que las innovaciones realizadas por Hublot logran tener éxito comercialmente. Segundo, si aparecen alguna versión limitada de Soft Touch en el mercado secundario, y a qué precio se venden en comparación con el precio al por menor. Esto es una prueba directa de si esta innovación específica genera un valor adicional en el precio de venta. Tercero, si LVMH anuncia cualquier cambio estructural en su cartera de relojes, incluyendo posibles ventas, consolidaciones o reasignaciones de recursos dentro de la división Watches & Jewelry.

Hublot’s Soft Touch representa un verdadero paso adelante en el diseño de gafas de sol. También sirve como recordatorio de que una relojera es, ante todo, una compra de lujo; y no, simplemente, una experiencia relacionada con los materiales utilizados en su fabricación. La textura de este producto es realmente impresionante. Además, el diseño financiero del producto parece más sencillo.