Die sanfteste Uhr auf dem hartsten Markt.

Hublots neuestes Modell „Big Bang“ ist so konzipiert, dass man es spüren kann – nicht nur bewundern.Am 1. September präsentierte das Unternehmen die Big Bang Original Soft Touch.Ein 43 mm großer Titan-Chronograph, der mit einem exklusiven, texturierten Gummischicht überzogen ist. Diese Schicht umhüllt die Gehäuseform, den Rand, das Zifferblatt und den Träger. Die Textur ist keine Außenbeschichtung oder Oberflächenbehandlung – sie ist im Material selbst integriert durch einen Überformungsprozess. Dadurch entstehen tausende mikroskopischer Elemente, die Hublot als „die sanfteste Darstellung“ bezeichnet.[„Materialvermögen.“

Es kostet…$24,900Es gibt zwei Versionen des Uhrenmodells: „All Black“, die die Tradition der monochromen Uhren aus dem Jahr 2006 fortsetzt, und „All Red“, die auf den Durchbruch in der Farbkeramik im Jahr 2018 anspielt. Die Uhr verfügt über das von Hublot entwickelte Unico-Chronograf-Modul – ein Kolumnenrad mit doppelter Kupplung und einer Leistungsreserve von 72 Stunden. Zudem gibt es eine Garantie von 5+5 Jahre für registrierte Besitzer.

Die Ingenieursleistung ist ausgezeichnet. Die Innovationen sind tatsächlich vorhanden – und dies geschieht im Rahmen der Materialforschung von Hublot. Doch ein Schaumstoffgemisch, egal wie perfekt es auch sein mag, erklärt nicht, warum Hublot als Unternehmen in einer schwierigen Position steht. Auch nicht, was ein Investor bei LVMH – Hublots Muttergesellschaft seit 2017 – davon halten sollte.

Das Produkt kommt in einen Markt, der nicht mehr derselbe ist, den Hublot vor zwei Jahrzehnten erobert hat.

Der schweizerische Luxusuhrenmarkt verzeichnete im Jahr 2025 einen Rückgang – zum zweiten Mal in Folge.Der Gesamtverkaufwert sinkt auf etwa 25,9 Milliarden Schweizer Franken.Die Umsätze der Industrie liegen etwa bei der Hälfte des Höchstwerts im Jahr 2011. Die vier führenden Marken – Rolex, Cartier, Audemars Piguet und Patek Philippe – erzielen mittlerweile etwa 55 Prozent des Gesamtmarktumsatzes – gegenüber 52,4 Prozent im Vorjahr. Die Konzentration der Marktanteile steigt nicht nur, sie beschleunigt sich sogar.

Hublot gehört nicht zu den zehn Marken mit den höchsten Umsätzen laut den Prognosen von Morgan Stanley für das Jahr 2025.Die Diskussionen auf Reddit über den Bericht, unter Berücksichtigung des Gemeinsinns der Nutzer, platzieren Hublot neben den schwierigen Uhrenportfolios von LVMH – also TAG Heuer und Zenith.Marken, die hinter ihrem eigenen Wachstum zurückbleiben – in einem Markt, in dem die Luxusuhrenindustrie offensichtlich ihre Kundengruppe vorangetrieben hat. Die Diagnose des Marktes: Die Marken haben die Preise schneller erhöht, als die Nachfrage es rechtfertigte – und die Käufer haben mit ihren Geldbörsen entschieden.

Die Zahlen der Muttergesellschaft von LVMH bestätigen den Druck, ohne jedoch die Beitragung von Hublot auszumachen. Das Konzernumsatz für das gesamte Jahr 2025…Fell sank um 5% auf 80,8 Milliarden Euro.Der Bereich Uhren und Schmuck – der unter anderem Hublot, TAG Heuer, Zenith, Tiffany & Co. und Bulgari umfasst – war der stabilste Bereich. Die Umsatzentwicklung betrug nur 1%, also 10,5 Milliarden Euro. Doch diese Stabilität kann die unterschiedlichen Leistungen innerhalb dieses Bereichs verbergen: Tiffany und Bulgari haben klare Umsätze mit Schmuckprodukten, die die Schwächen bei den Uhren ausgleichen. Hublot und TAG Heuer hingegen sind rein Uhrmacherunternehmen ohne solche Stützpunkte.

Das ist die erste Ebene der Spannungen für einen Investor von LVMH. Hublot ist weder das einzige Produktmarken innerhalb seiner Abteilung noch ein eigenständiges Unternehmen. Die 1%-Stabilität könnte bedeuten, dass der Rückgang von Hublot durch die Stärke von Tiffany’s Schmuckprodukten überwunden wird – oder aber auch, dass Hublots Materialinnovationen zumindest die Nachfrage aufrechterhalten. Die Finanzstruktur des Konzerns macht es unmöglich, dies allein anhand öffentlich veröffentlichter Informationen zu erkennen.

Die zweite Ursache für die Tension sind die Verkäufe auf dem Sekundärmarkt – genauer gesagt, die Geschäfte mit Hublot-Uhren. Im Gegensatz zu Rolex, Patek Philippe oder Audemars Piguet, bei denen bestimmte Modelle zu Preisen ab dem Einzelhandel verkauft werden, verlieren Hublot-Uhren regelmäßig einen erheblichen Wert, sobald sie aus dem Geschäft entnommen werden.Erfahrene Hublot Big Bangs sind in der Regel für zwischen 7.000 und 15.000 US-Dollar zu haben.Es handelt sich um eine Preisklasse, die deutlich unter den 20.000 bis 39.000 Dollar liegt – das ist der Preisniveau, zu dem die neuen Titan- und King-Gold-Modelle im Einzelhandel verkauft werden. Einige Referenzen haben eine höhere Wertigkeit als andere, insbesondere solche, die aus limitierten Kooperationen oder seltenen Materialien hergestellt wurden. Doch der Markenname als Ganzes erreicht nicht die Liquidität oder den Aufpreis für den Verkauf, wie es bei den Top-Marken der Fall ist.

Das ist kein unbedeutender Detail. Bei Luxusuhren ist die Stärke des Sekundärmarktes sowohl ein Ergebnis als auch ein Treiber für den Marktwert. Wenn eine Uhr ihren Wert behält, erkennen die Käufer weniger Risiko – und diese Einschätzung unterstützt die Nachfrage. Wenn eine Uhr auf dem Sekundärmarkt den halben Wert verliert, ändert sich die Sichtweise der Käufer von „Investitionswertige Luxusuhren“ zu „Konsumware mit hohen Abzugskosten“. Die Soft Touch-Uhren liegen in der oberen Preisklasse von Hublot – bei 24.900 US-Dollar pro Stück. Hier ist der Unterschied zwischen dem Verkaufspreis und dem Verkaufspreis zum Weiterverkauf am deutlichsten sichtbar.

Die Frage ist also: Welche Art von Käufer bedient sich Hublot? Und existiert dieser Käufer noch heute?

Hublots ursprüngliche Idee war klar: Das Modell Big Bang, das im Jahr 2005 auf den Markt kam, kombiniert die schweizerischen Chronografikomponenten mit originellen Materialien wie Gummiband, Kohle und Saphir. Zudem verwendet das Modell ein Designkonzept, das zuvor bei Uhren noch nicht vorkam. Es zog Käufer an, die technische Qualität mit visuellem Überraschungswert verbinden wollten – eine Luxusuhr, die so aussah, als würde sie in das 21. Jahrhundert gehören. Die Marke gründete eine Community namens „Hublotistas“, unterstützte Fußballvereine, arbeitete mit Köchen und Künstlern zusammen und organisierte die LVMH Watch Week – eine Veranstaltung, die Hublot im Jahr 2020 ins Leben gerufen hat.

Die Eigentumsrechte an einem Big Bang vermitteln eine bestimmte Identität: Es handelt sich dabei um eine Identität, die frühzeitig und mutig ist, materiell orientiert ist – und nicht von der Uhrmachertradition eingeschränkt wird. Diese Identität hat einen Wert – doch es ist ein anderer Art von Wert als der, den eine Rolex Submariner oder eine Patek Nautilus haben. Die Besitzer dieser Uhren signalisieren damit ihre Zugehörigkeit zu einer Linie, die durch ihre Rarität und ihre dokumentierte Verkaufsmärkte bekannt ist.

Anfangs war Hublot einfach nur eine Geschäftsidee für einen disruptiven Luxusmarkt. Doch die Frage war, ob diese Disruption überhaupt durch die Kommerzialisierung bestehen kann.

Hublots Materialinnovationsstrategie war immer seine Stärke. Das Unternehmen führte Gummi in die Luxusuhrenherstellung ein – während die Konkurrenten dieses Material abgelehnt hatten. Es entwickelte hochtechnologische Keramiken in lebhaften Farben. Die Gehäuse der Uhren wurden aus Saphirkristall hergestellt. Jede Innovation zog die Aufmerksamkeit der Presse auf sich, rechtfertigte die hohen Preise und machte Hublot auf den überfüllten Messeveranstaltungen unverwechselbar.

Das „Soft Touch“-Modell setzt dieses Prinzip fort. Die Überformtechnik – bei der die Textur in die Materialstruktur integriert wird, anstatt nur auf die Oberfläche aufgetragen zu werden – stellt einen echten Fortschritt in Hublots Gummi-Engineering dar. Der Gehäuseaufbau mit dem passenden texturierten Logo erweitert die sensorische Identität des Uhrenmodells weit über das Uhrengehäuse hinaus.

Aber Materialinnovationen sind nicht gleichbedeutend mit Marktpositionen. Hublot konkurriert mit den Marken TAG Heuer, Breitling, Omega, IWC sowie den mittleren Modellen von Rolex und Cartier. Auch diese Konkurrenten entwickeln Innovationen, bringen neue Materialien und Verarbeitungsmethoden ein. Der Käufer, der einen einzigartigen Luxus-Sportuhren in einem Preisbereich von 20.000 bis 30.000 US-Dollar sucht, hat heute mehr Optionen als zu der Zeit, als der Big Bang auf den Markt kam. Einige dieser Optionen weisen außerdem eine höhere Markenattraktivität sowie eine bessere Liquidität auf dem Sekundärmarkt auf.

Die dritte Spannung ist die Preisregelung. Die Verkaufspreise von Hublot folgen der inflationsbedingten Entwicklung im gesamten Markt. Der Big Bang Original in Titanium kostet etwa 20.400 Dollar; die Varianten aus Keramik und King Gold liegen bei über 30.000 Dollar. Der Soft Touch kostet 24.900 Dollar – das ist ein Preis, der deutlich höher liegt als auf dem Gebrauchtwarenmarkt. Der Käufer, der auf dem Grey Market einkauft, erkennt sofort den Unterschied: Ein neuer Soft Touch kostet 24.900 Dollar, während ein zwei Jahre alter Big Bang Unico nur etwa halb so viel kostet.

Dieser Unterschied ist nicht allein Hublot’s Problem. Die gesamte Luxusuhrenindustrie erhöhte ihre Preise während und nach der Pandemie – als die Nachfrage stark stieg und die Lieferketten unter Druck gerieten. Doch die Marken, die diese Situation überstanden haben, sind jene, bei denen eine knappe Ressourcenlage bestand – wie Rolex, das die Produktion so organisiert, dass die Kunden warten müssen – oder Marken mit einer solch tiefen Tradition, dass die Preiserhöhungen eher als Fortsetzung der Normalität erscheinen, als als Ausbeutung. Hublot’s Tradition besteht aus Materialien – nicht aus einer Familienlinie. Der „Schutzmechanismus“ ist also weniger ausgeprägt.

Für die Investoren von LVMH ist die praktische Frage die Größe des Unternehmens. Der Gesamtmarktkapitalisierung von LVMH beträgt etwa 53,3 Milliarden Euro. Der Kurs von LVMH liegt bei etwa 23-fach den vergangenen Gewinnen und 3,4-fach dem Umsatz. Die Dividendenrendite liegt bei etwa 3,8%. Der Bereich Uhren und Schmuck macht rund 10,5 Milliarden Euro aus – etwa 13% des gesamten Umsatzes. Hublot, als einer der fünf Marken innerhalb dieses Bereichs, macht nur einen kleinen Teil davon aus. Selbst eine deutliche schlechtere Leistung bei Hublot wird wahrscheinlich nicht die Hauptergebnisse von LVMH erheblich beeinflussen – besonders da Louis Vuitton, Dior und Tiffany eine große Bedeutung haben.

Das ist sowohl eine Beruhigung als auch ein Warnsignal. Die Beruhigung: Hublot’ Probleme werden von der Größe und Diversifikation von LVMH übernommen. Das Warnsignal: Die Entwicklung von Hublot könnte auf eine größere Anfälligkeit hindeuten. Wenn die mittleren Uhrenmarken von LVMH weiterhin an Bedeutung verlieren, gegenüber den vier führenden unabhängigen Marken sowie Cartier von Richemont, dann könnte der langfristige Beitrag der Abteilung „Uhren und Schmuck“ zum Konzern nachlassen. Die Notizen von Morgan Stanley bezüglich möglicher Verkaufspläne für Zenith deuten darauf hin, dass die Leitung von LVMH bereits über eine Vereinfachung des Portfolios nachdenkt.

Das „Soft Touch“-Produkt ändert diese Berechnungen nicht. Es handelt sich dabei um ein gut ausgeführte Produkt in einer anspruchsvollen Umgebung – eine Art von Launch, der dazu beiträgt, dass das Engineering-Team des Markens weiterhin beschäftigt bleibt, die Händler mit Ersatzteilen versorgt werden und die Fans weiterhin aktiv sind. Ob das Produkt tatsächlich die Marktposition von Hublot verändert, hängt von vielen Faktoren ab – darunter die Preise im Vergleich zu Konkurrenten, der Markenwert unter neuen Käufern, die Dynamik auf dem Sekundärmarkt sowie die Frage, ob die Käufer von Luxusuhren wieder zu den vor-Pandemie-Zahlen zurückkehren oder sich dauerhaft anpassen müssen.

Der Investor bei LVMH, der sich für Hublot interessiert, sollte in den nächsten zwölf Monaten drei Dinge beachten. Erstens: Ob die Verkaufsraten von Hublot im Einzelhandel im Vergleich zu TAG Heuer und Zenith innerhalb desselben Geschäftssegments verbessern – das würde darauf hindeuten, dass die speziellen Innovationen tatsächlich zu positiven Ergebnissen führen. Zweitens: Ob es irgendwelche limitierten Versionen von Soft Touch auf dem Sekundärmarkt gibt und zu welchem Preis sie im Einzelhandel verkauft werden – das ist eine direkte Prüfung dafür, ob diese Innovation einen hohen Preis erhält. Drittens: Ob LVMH irgendwelche strukturellen Änderungen in seinem Uhrenportfolio ankündigt – beispielsweise mögliche Verkäufe, Konzentrationen oder Umverteilungen von Ressourcen innerhalb der Abteilung „Uhren und Schmuck“.

Hublot’s Soft Touch ist ein echter Fortschritt in der Gummiherstellung. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass eine Uhr zunächst ein Luxusprodukt ist – und nicht einfach nur eine Materialexperimentierung. Die Textur des Uhrengehäuses ist außergewöhnlich. Das Design der Uhr wirkt zudem eleganter.