Der Gewinn im Bereich nachhaltiger Mode

Am 3. September im Palace Museum in Hongkong wurden die Organisatoren der Fashion Summit (HK) 2026 vorgestellt – es wird als…Das führende nachhaltige Modeevent in AsienUnter dem Thema „Code the Fashion Forward“ versprach man dem Publikum, dass „datengestützte Strategien und KI“ dazu beitragen würden, die Modewelt weiterzuentwickeln.Agil, nach Kundenanforderungen gesteuertMode – In dieser Welt gibt es wirklich etwas Neues zu entdecken. Doch es ist nicht das, was der Name des „Gipfels“ verspricht. Das größte Umweltversagen der Mode besteht darin, zu viele Kleidungsstücke herzustellen; das größte finanzielle Versagen der Mode ist ebenfalls dasselbe. Die Maßnahme, die eines Problems entfernt, führt auch zum Problem des anderen. Deshalb ist die „schönste“ Idee im Industriezweig in Wirklichkeit die am profitabelsten.

Das Paradoxon im Kern der Branche

Betrachten wir die Arithmetik des Abfalls. Die globale Industrie entsteht irgendwo…Jährlich zwischen 100 und 150 Milliarden Kleidungsstücke.Und es ist für etwa ein Zehntel der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Die Händler von Fast Fashion produzieren regelmäßig zu viel – um 30–40 %. Sie wissen, dass das überschüssige Produkt nicht verkauft wird. Das, was nicht zum Rabatt verkauft werden kann, wird entsorgt oder, wie in den schlechteren Berichten angegeben, verbrannt. Jede dieser Entwicklungen führt zu Aufwendungen im Geschäftsbericht – Rabatte, Abzugsvorkehrungen und Kapital, das in Lagerbeständen gebunden ist und nichts einbringt.

Deshalb ist der Aspekt der KI im Bereich Nachhaltigkeit keine Art von „Greenwashing“. Ein Modell, das die Nachfrage nach den SKU’s, den Geschäften und den Wochen vorhersagt, beseitigt den Überschuss bereits auf der Quelle – und tut dies in Richtung, in der Gewinne entstehen.Mehr als ein Drittel der Führungskräfte im Modebereich sagt, dass sie generative KI in ihren täglichen Arbeiten einsetzen.Und man betrachtet es als ihre größte Chance. Der Grund dafür ist nicht eine plötzliche kollektive Begeisterung für das Klima – sondern dass das Tool sich selbst rechnet. Das übliche Geschäftsmodell führt dazu, dass Kleidung produziert wird, die niemand will. Die Nutzung der KI löst dieses Problem: Es werden etwas weniger Kleidungen produziert, aber mehr davon werden zum vollen Preis verkauft – und dadurch entsteht Geldüberschuss.

Die Beweisgründe sind in einem Quartalsbericht enthalten.

Keine andere Unternehmen veranschaulichen dieses Problem besser als H&M – der schwedische Massenmarktverkäufer und eines der größten Unternehmen der Welt. H&M ist jedoch seit Jahren weniger bekannt für Nachhaltigkeit, sondern eher für unverkaufte Warengüter. Die neuesten Ergebnisse zeigen die neue Entwicklung des Unternehmens. In den sechs Monaten bis Ende Mai…Der Betriebsgewinn vor Sonderkosten stieg um 14 Prozent auf 8,1 Milliarden SEK.Im zweiten Quartal…Der Betriebsgewinn erreichte 12,0 %, gegenüber 10,4 % im Vorjahr.Und der durchschnittliche Wert über zwölf Monate stieg von 6,5% auf 8,5%. Der Bruttomarge verbesserte sich um 120 Basispunkte auf 56,6%. Dabei gab es mehr Verkäufe zu voller Preis und weniger Rabatte. Die Lagerbestände sanken von 16,6% auf 15,8% der Gesamterträge. Die Umsatzgröße blieb hingegen unverändert – sie sank um 1% in der lokalen Währung im Halbjahr.

Diese Struktur – dickere Ränder, dünnere Regale, niedrigere Umsätze – ist genau die Art und Weise, wie ein Unternehmen verfällt, wenn es auf den Kundenbedarf verzichtet und stattdessen versucht, ihn vorherzusagen. H&M hat die Anzahl seiner Geschäfte um 3% reduziert und kauft nun eher entsprechend dem Bedarf ein. Im alten „Push“-Modell plant der Händler die Bestellungen Monate im Voraus und hofft darauf; jetzt kauft das Unternehmen eher entsprechend den Prognosen ein und akzeptiert, dass es weniger verkaufen wird. Der Vorteil zeigt sich heute in höheren Margen und Cashflows – die Kosten werden jedoch auf die Zeiten verschoben, in denen die Prognosen falsch sind.

Und hier zeigt sich die ehrliche Spannung. Das operatische Gewinnvermögen von H&M enttäuschte die Analystenanforderungen – genau weil die weniger vorhandenen Bestände und die kleinere Anzahl an Geschäften dazu führten, dass es nicht möglich war…„Vollständig den Bedarf decken.“In einigen Bereichen waren die Verkäufe etwas niedriger als geplant. Der Leiter der Firma, Daniel Ervér, gab zu, dass die Verkäufe „etwas niedriger“ waren als erwartet. Ein geringerer Bestand bedeutet eine Umverteilung von Risiken und Gewinnen. Wenn die Nachfrage hoch ist, führt ein geringerer Bestand dazu, dass die Verkäufe reduziert werden; wenn die Nachfrage niedrig ist, bleiben die Gewinne erhalten. Was wie eine gute Strategie erscheint, ist in Wirklichkeit eine Hoffnung darauf, dass die Kunden mehr Preissensitivität zeigen als die Ansicht der Hersteller. Deshalb sollte der Aktionär nicht fragen, ob die Gewinne höher sind – das sind sie schon – sondern ob sie den nächsten Aufschwung überstehen können, oder ob es sich dabei um eine Art Übertragung von verlorenem Umsatz handelt.

Wo die Schönheit täuscht

Die Zusammenfassung des Gipfels fördert eine andere, verführerische Interpretation: Der Zukunft der nachhaltigen Mode liege in cleveren Materialien und der Wiederverwertung von Textilien. Das Schicksal von Renewcell hingegen deutet etwas anderes an. Der schwedische Pionier der wiederverwendeten Cellulosefasern ist ein Star der Kreislaufmodenbewegung.Im Jahr 2024 ist das Unternehmen ins Bankrott gefallen, nachdem es keine Finanzmittel erhalten konnte.Ein Hinweis daran, dass recycelte Fasern mit reinen Materialien konkurrieren – die fast kostenlos verfügbar sind und nur geringe Preisvorteile von den Kunden erhalten. Die „ glamouröse“ Alternative ist nicht wirtschaftlich rentabel; die „unscheinbare“ Alternative – bei der die Nachfrage vorhergesagt wird, sodass weniger produziert wird – ist diejenige, die Geld einbringt.

Für einen Investor ist diese Unterscheidung wichtig. Das wirtschaftliche Herz von „sustainable fashion AI“ ist nicht ein neuer Stoff – es handelt sich vielmehr um eine Kaufdisziplin. Die Unternehmen, die echte Anreize für die Aktionäre bieten, sind jene, wie H&M, die diese Disziplin in ihre Geschäftsprozesse integrieren und sie in den Margen, den Rückgaben sowie dem Working Capital sichtbar machen – anstatt in einer Nachhaltigkeitsbericht. Die reinen Kreislaufwirtschaftsstart-ups hingegen verkaufen eine Versprechung – deren unit-economics noch nicht abgeschlossen sind. Die Mode wird umso nachhaltiger, je weniger es kostet, die Nachfrage vorherzusagen – und je mehr es kostet, die übrigen Produkte zu beseitigen. Das ist die Reform, die der Markt gerne finanziert. Das Gipfeltreffen nannte das „Nachhaltigkeit“ – die Ergebnisabteilung nennt es „Marge“.